Треккинг к базовому лагерю эвереста

Особенности восхождения на Эверест

Если сравнивать Эверест и Эльбрус в плане восхождений, то обе эти вершины притягательны для альпинистов, даже для тех, кто не особо увлекается покорением вершин. После того как весной 1953 года впервые поднялся на Эверест новозеландец шерп, более тысячи человек побывало на ней. И в то же время на склонах величайшей Джомолунгмы осталось примерно 200 альпинистов: погибшие в лавине, провалившиеся в трещину, заболевшие и бесследно исчезнувшие. К примеру, в 2006 году на горе Эверест погибло 15 человек, в числе которых один россиянин.

Есть мнение, что причиной последних трагедий, как ни странно, стала исключительно безветренная, хорошая погода, которая оказалась нетипичной для Эвереста. Продолжалась она 15 дней (10-25 мая). Эти условия позволили многим альпинистам достичь вершины. В более жестких условиях они, возможно, прекратили бы свое восхождение, а в таких благоприятных условиях вершина стала ловушкой для альпинистов с проблемами здоровья. Высота более 8 000 метров не просто так считается «зоной смерти» – в этих условиях организм работает в полную силу и нередко не выдерживает нагрузок.

География

Гора Лхоцзе находится в хребте Махалангур-Гимал на границе Непала с Китаем в 3 км к югу от Джомолунгмы и отделена от неё перевалом Южное седло (7906 м). От Южного седла до главной вершины перепад высот составляет 610 метров.

Лхоцзе имеет форму трёхгранной пирамиды с выраженными южной, восточной и западной (иногда называется северо-западной) стенами, разделённых протяжёнными гребнями. Помимо главной вершины (8516 м), в восточном гребне выделяют ещё две, высотой превышающие 8000 метров и которые имеют самостоятельную, с точки зрения привлекательности для альпинистов, значимость — вершины Лхоцзе-Средняя (8413 м) и Лхоцзе-Шар (8383 м). До 2001 года Лхоцзе-Средняя входила в Книгу рекордов Гиннесса как единственная непокорённая вершина выше 8000 метров.

Швейцарские экспедиции

За год до исторического восхождения британской экспедиции швейцарцы уже сумели подобраться довольно близко к вершине Джомолунгмы. Их восхождение состоялось в 1952 г. Участники использовали опыт предыдущего года – экспедиции Шиптона в 1951 г., когда британцам удалось проложить маршрут по леднику Кхумбу – огромной массе ледяных стен и трещин.

Швейцарскую экспедицию 1952 г. возглавлял Эдуард Висс-Дюнан. К тому моменту непальское правительство впервые за 31 год стало выдавать разрешения восходить на Эверест не только британцам, но и исследователям из других стран.

Тенцинг объединился со швейцарским альпинистом Раймоном Ламбером, чтобы в ходе экспедиции подняться на вершину Эвереста. Норгей и Ламбер провели в горах ночь – в лютую стужу, без спального мешка. Из еды у них оставался только кусок сыра, а воду они добывали, растапливая снег над пламенем свечи.

К сожалению, наутро выяснилось, что кислород, необходимый для дыхания в «зоне смерти» (на высоте более 8 000 м) за ночь замерз. Без кислорода, порой пробираясь на четвереньках, они все же старались подняться выше. Но из-за непогоды они оставили попытки и были вынуждены спуститься, уже добравшись до отметки 8 595 м (при высоте Эвереста 8 848 м).

Несмотря на неудачу, для Тенцинга этот момент стал переломным. Он впервые стал не просто носильщиком, а полноценным участником экспедиции. К тому же он сдружился со многими альпинистами, включая Раймона Ламбера.

Восхождение

Подготовка к восхождениям — длительное и трудное дело. На это требуется в среднем полтора-два месяца, хотя на сам штурм вершины уходит не более двух дней, если, конечно, позволит суровая погода.

Покорение гор-восьмитысячников (всего их четырнадцать) — весьма нетривиальная задача даже для опытных альпинистов. Сложные маршруты, требующие хорошей техники прохождения, тщательной страховки и долгого времени на подготовку маршрута усугубляются наличием высоты и отсутствием кислорода. Чем выше вы поднимаетесь над уровнем моря, тем ниже становится давление и разреженней атмосфера. На высоте в 8000 метров содержание кислорода в воздухе в три раза ниже, чем на уровне моря. Падает и давление, вступают в действие другие негативные факторы, усугубляемые невероятными физическими нагрузками. При сложных восхождениях альпинистам требуется иногда до 10 000 ккал в час. Предлагаю измерять это число в «биг-маках» с учетом средней потребности обычного человека в 3000 ккал в сутки. Альпинисты резко теряют в весе — до 10−15 кг за 6−8 недель.

Организм человека полностью перестраивается для работы на такой высоте, и без этой качественной и постепенной перестройки — акклиматизации — рассчитывать на какой-то успех невозможно. Более того, неподготовленные должным образом люди рискуют даже лишить себя возможности вовремя спуститься, если станет совсем плохо — так быстро может наступить развязка. Для акклиматизации восходители попеременно поднимаются на высоты всё выше и выше и спускаются для ночёвок в лагеря на меньшей высоте. Люди, рождённые в горных регионах, акклиматизируются быстрее и успешней — именно этим объясняется уникальная способность непальских шерпов так эффективно работать в высокогорье.

Помимо умения лазать по скалам и льду, использовать специфическую технику восхождений, страховаться, ставить палатку на тесном пятачке и ещё тысячи вещей, альпинисты должны быть идеально подготовлены в физическом плане. Участников первой советской экспедиции на Эверест в 1982 году отбирали по «космической» программе — все они обладали безупречным здоровьем и атлетическими кондициями.

Подготовкой дело не ограничивается. Выполнение задачи в столь экстремальных условиях способно обеспечить только самое лучшее снаряжение: верёвки, ледорубы, кошки, крючья, закладки, карабины, штурмовые палатки, кислородные баллоны и горелки — всего не счесть. Приспособления, инструменты и одежда для покорения гор совершенствуются годами — это всегда высокие технологии, передовые достижения науки и опыт сотен профессионалов. Каждая мелочь должна быть проверена и перепроверена множество раз, чтобы не подвести в самый ответственный момент, когда вы висите над пропастью в 2 километра, и от смерти вас отделяет лишь верёвка толщиной 8 мм и стальной карабин, забитый в скальную стену.

Покорение Гималаев — длительный процесс с закладкой промежуточных лагерей, переноской снаряжения между ними с десятками ходок туда и обратно, провешиванием перил, вырубанием ступеней и перекидыванием мостов через трещины ледника. Но есть и другой, так называемый «альпийский» стиль, который применяют для некоторых гор попроще. В этом случае восходители несут всё снаряжение на себе, когда стартуют из базового лагеря. В этом случае при каждой ночёвке приходится разворачивать и сворачивать лагерь, тащить на себе всю еду и снаряжение — килограммы верёвок и крючьев. Альпийский стиль более спортивен и сложен. Но он становится всё более популярным: это ещё одна возможность установить рекорд. Взобраться соло без кислорода в альпийском стиле по нехоженому маршруту — что может быть круче?

Ледник Кхумбу у подножия Эвереста

Аэропорт Лукла, полет из Катманду

Сегодня его называют именем первовосходителей на Эверест — Хиллари-Тенцинга, но от этого ничего не изменилось, он остается самым опасным аэропортом в мире. Находится на высоте 2860 м, полоса — 527 м, да еще и под углом и у обрыва. Катастрофы в Лукле, конечно, случаются.
Первые впечатления, когда выходишь на эту полосу — какой холодный чистый горный воздух! После пыльного Катманду сразу ценишь экологию. Но спускаясь от Эвереста к Лукле, мы просто бежали с фонариками по вечерам, так хотелось назад…  В соплях с кровью, появившихся от сухого воздуха и перепада высот, уставшие от некомфортного жилья и не самой вкусной еды — так нам хотелось в цивилизацию. На фото с кошкой — я в Намче Базаре, лицо сгоревшее, тело изможденное от усталости и длительного перехода. Из кармана куртки выглядывает мини бутылочка черногорского вина Вранац, которое я носила сфоткать к Эвересту, спустившись на 3400 м наконец я смогла его выпить без опасения для здоровья.
Забравшись на Кала Патар 5660 м и увидев Эверест в золотом закате, мы поняли, что идти еще 3 км до базового лагеря, где нет сейчас ни палаток, ни альпинистов — глупо. Тем более на утро разыгралась песчаная буря, поэтому развернулись назад, не сделав банальной фотки у «левого» камня с флажками отметиной «Базовый лагерь Эвереста», выдуманной для туристов, чтобы в сезон они не мешали в настоящем БЛ альпинистам. Поэтому 50 км трека назад мы практически неслись на крыльях в столицу, в теплый отель «Норбулинка», где не надо спать в спальнике, шапке, флиске и куртке, где есть вкусный капучино и отменные завтраки! Лишь одно место, у нас навсегда останется в памяти — невероятное поселение Намче Базар 
Полет Катманду — Лукла длится около 40 минут  Очень красиво, но в конце адски страшно, когда подлетали близко к горам, менялось давление и самолетик TaraAir кидало как пушинку вверх-вниз, конечно, я покричала… Андрей  был серьезен и спокоен А вот посадку почти не заметила, 500 метров полосы всего. Для меня было страшнее лететь в этой 16-местной малютке, которую трясет, а из окна меня задувал ледяной ветер в самолете Tara Air. Знала бы я тогда, что есть хорошие самолеты у другой авиакомпании…
Из Катманду в Луклу садиться в самолет нужно слева и на первом ряду, тогда снимаешь заснеженные пики и пилотов с посадкой Обратно — справа.  Цена билета не очень приятная… 170- 180 баксов на человека в одну сторону, итого на нас двоих на короткие перелеты я потратила 650 евро. Билеты туда взяла а день, в ноябре это не проблема, обратно решили их искать в Намче, когда будем понимать даты и наши силы. Купить билеты можно в любом турагенстве Катманду, Намче-Базара, Луклы и даже онлайн.

В октябре же билеты Катамнду — Лукла было достать нереально, поэтому в пик сезона я не хотела
Доместмк терминал в Катманду напоминает автостанцию из 80-х… за своим вылетом должен следить сам, табло не всегда говорит правду, я среагировала на англ. языке на номер нашего рейса,  хотя на гейте сказали, что опоздание на час, в итоге вылетели с опозданием полчаса. С полетами в Луклу это нормально! При плохой погоде их могут вообще отменять несколько дней.

А на этом фото — обратный полет, мы пришли в Луклу в 21 вечера, идя 4 часа по темени в с фонариком, ночью переночевали в доме у менеджера авиакомпании SummitAir, в городе вырубило электричество из-за проблем на ГЭС, так что я сомневалась, что улетим утром в цивилизацию. Но в 6:40 утра мы уже были в темном аэропорту Хиллари-Тенцинга, где творился хаос, помог носильщик — где получить посадочный (у нашего менеджера), куда сдать сумки, а куда — выход. Всем советую выбирать авиакомпанию Summitair — во много раз лучше самолеты чем у Tara или Yety Не трясет в воздушных ямах, когда летишь близко между гор, самолеты новые, кресла комфортные, и ветер не свистит с окон, как у ТараЭйр…

Нам ее посоветовал непалец из знаменитой кофейни-кондитерской в Намче Базаре — @everest_bakery Позвонил по телефону другу и за минуту решил нам вопрос с билетами, все на словах… но мы поверили, т.к.  встречались с ним ранее за чашкой кофе, он меня узнал на 3-й день трека в Намче-Базаре сонную утром в капюшоне по Инстаграму — «Вы же Саша?» у меня был шок…

Отсчет погибших

 pixabay.com

Первой жертвой Эвереста стал его первопроходец, знаменитый английский альпинист Джордж Мэллори В 1920-е годы он организовал три экспедиции на гору в поисках наиболее безопасного пути на вершину. Последний раз спутники видели его и его напарника Эндрю Ирвинга 8 июня 1924 года. Они шли по склону всего в ста пятидесяти метрах от вершины. Затем их скрыли облака, и больше их никто не видел.

Лишь в 1999 году было обнаружено тело Джорджа Мэллори, лежавшее навзничь на высоте 8155 метров. Труп Ирвинга так и не был найден. Что еще важнее — пропала фотокамера, на которую Ирвинг снимал восхождение. С тех пор не раз проходили новости, что якобы заветная камера нашлась. Специалисты Kodak даже заявили, что в условиях вечной мерзлоты пленка вполне может сохраниться. Но всякий раз эти находки оказывались фейком. Мы так до сих пор и не знаем точно, удалось ли Мэллори или Ирвингу преодолеть последние 150 метров до вершины Эвереста.

С тех пор на склонах «крыши мира» погибло около трехсот человек. Многих альпинистов унесли лавины. Некоторые погибли от переохлаждения в метель. Однако хорошая погода на вершине еще опаснее. Безоблачное небо пробуждает в людях необоснованный оптимизм, они перестают рассчитывать свои силы. И тут их подкарауливают кислородное голодание, вызывающее галлюцинации, «снежная слепота» и скользкие обрывы над многокилометровыми пропастями.

В последнее время главной причиной гибели покорителей Эвереста стали… очереди. Дело в том, что каждый год власти Непала выдают все больше лицензий на восхождение. При этом лучшие сезоны для покорения Эвереста длятся совсем недолго: это апрель — май и сентябрь. В эти месяцы сотни туристов со всего мира скапливаются на гребне, ведущем на вершину горы, и застревают там в многочасовых «пробках». Каждый лишний час на такой высоте смертельно опасен для человека.

Печальный рекорд поставлен на Эвересте этой весной. Только в мае здесь погибло 11 человек — больше, чем за весь предыдущий год. В конце мая установилась хорошая погода. На 21-е число подъем на вершину запланировало сразу 700 человек. В результате на склоне образовалась гигантская очередь. Людям часами приходилось ждать на морозе, и они не выдерживали.

16 мая в пропасть сорвался ирландский альпинист, 17 мая в своей палатке замерз 28-летний индиец. 22 мая при спуске с вершины погибло двое альпинистов, на следующий день — еще двое.

Британский альпинист Роберт Фишер, оценив ситуацию, решил отложить свое восхождение на 25 мая, когда людей на горе станет поменьше, и написал об этом в своем Instagram. Этот пост оказался последним. 25 мая Фишер сумел подняться на вершину, однако погиб на обратном пути.

Чо-Ойю – 8201 метр

С тибетского языка название одной из самых высоких гор на Земле переводится как «Бирюзовая богиня». Пик расположен на границе Непала и Китая. После Эвереста это самая покоряемая вершина из «восьмитысячников». Достаточно безопасные склоны и низкая вероятность схода лавин сделали красивую гору одной из любимых среди альпинистов со всего мира.

Интересные факты:

• Рядом с горой пролегает перевал Нангпа-Ла на высоте 5716 метров, полностью покрытый толщей льда. По нему проходит основной торговый путь из Тибета в Непал.
• Взойти на вершину можно со стороны обеих стран, однако со стороны Непала подъём требует очень хорошей подготовки, покорить его получилось у немногих альпинистов.
• Туристы, приезжающие в национальный парк Сагарматха в Непале, обязательно посещают смотровую площадку, с которой открывается вид на вершину Чо-Ойю.
• В 1996 году казахский горный гид и альпинист Анатолий Букреев установил сразу два рекорда: первое одиночное восхождение и первое без кислородного баллона.
• Вершина стала первым «восьмитысячником» для альпинистов со всего мира, настоящее боевое крещение.
• В год гора отнимает жизни 1-3 людей, что считается очень низким показателем смертности среди желающих покорить пик.
• 12 февраля 1985 года поляки Мацей Бербеки и Мацей Павликовский проложили самый трудный зимний маршрут по южной стороне горы.
• В 2019 году 18-ти летняя австралийка Габриэль Джейн Канизай стала самой юной представительницей слабого пола, поднявшейся на гору.

Самая высокая гора в Украине Говерла – 2061 метр, в 4 раза ниже Чо-Ойю.

Кто первым покорил гору

19 октября 1964 года в осенний сезон восхождений, австрийцы Херберт Тихи и Йозеф Йёхлер совершили первое в мире восхождение на гору Чо-Ойю. Они выбрали северо-западный хребет склона, в помощники взяли шерпа Пазанга Дава Ламу – жителя местного народа.

Так как вершина считается одной из самых лёгких среди высочайших гор мира, в 1984 году впервые её покорила женская экспедиция из тогдашней Чехословакии – Вера Комаркова и Дина Штербова.

Чо-Ойю

Кто покорил все 14 восьмитысячников

Существуют альпинисты разных стран, которые установили своеобразный рекорд восхождения, они покорили все горы восьмитысячники. Первым в мире альпинистом поднявшимся на все горы восьмитысячники стал итальянский альпинист Райнхольд Месснер. На это у него ушло 16 лет. Всего в мире 41 человек побывали на вершинах всех гор восьмитысячников, вот их имена и годы покорения:

1 Райнхольд Месснер Италия 1970—1986
2 Ежи Кукучка Польша 1979—1987
3 Эрхард Лоретан Швейцария 1982—1995
4 Карлос Карсолио Мексика 1985—1996
5 Кшиштоф Велицкий Польша 1980—1996
6 Хуанито Ойярсабаль Испания 1985—1999
7 Серджо Мартини Италия 1983—2000
8 Пак Юн Сок Республика Корея 1993—2001
9 Ум Хон Гиль Республика Корея 1988—2001
10 Альберто Иньюрратеги Испания 1991—2002
11 Хан Ван Ён Республика Корея 1994—2003
12 Эд Вистурс США 1989—2005
13 Сильвио Мондинелли талия 1993—2007
14 Иван Вальехо Эквадор 1997—2008
15 Денис Урубко Польша 2000—2009
16 Ральф Дуймовиц Германия 1990—2009
17 Вейкка Густафссон Финляндия 1993—2009
18 Эндрю Лок Австралия 1993—2009
19 Жуан Гарсия Португалия 1993—2010
20 Пётр Пустельник Польша 1990—2010
21 Эдурне Пасабан Испания 2001—2010
22 Абеле Бланк Италия 1992—2011
23 Мингма Шерпа Непал 2000—2011
24 Герлинда Кальтенбруннер Австрия 1998—2011
25 Василий Пивцов Казахстан 2001—2011
26 Максут Жумаев Казахстан 2001—2011
27 Ким Джэ Су Республика Корея 1990—2011
28 Марио Панцери Италия 1988—2012
29 Хиротака Такэути Япония 1995—2012
30 Чханг Дава Шерпа Непал 2001—2013
31 Ким Чхан Хо Республика Корея 2005—2013
32 Хорхе Эгочеага Испания 2002—2014
33 Радек Ярош Чехия 1998—2014
34 Нивес Мерой Италия 1994—2017
35 Романо Бенет Италия 1998—2017
36 Петер Гамор Словакия 1998—2017
37 Азим Гейчисаз Иран 2008—2017
38 Ферран Латорре Испания 1999—2017
39 Оскар Кадиач Испания 2008—2017
40 Чжан Лян Китай 2004—2017
41 Нирмал Пурджа Непал 2019

Наше время

Сегодня типичный день шерпы — это ранний подъем. 10-часовой путь с грузом вверх и вниз по горной тропе, а около пяти вечера, когда начинает темнеть, отдых на постоялом дворе у печки-буржуйки, где можно поесть и погреться, в такой повторяющийся изо дня в день распорядок жизни шерпа вступает уже лет в двенадцать-четырнадцать. Следующая ступень карьеры переход из разряда носильщиков в разряд гидов. На деле это означает существенное облегчение ноши, получение не 7, а 10-15 долларов в день, беседы с иностранцами и в перспективе восхождение на какую-нибудь вершину не в качестве носильщика, а полноценного члена группы альпинистов.

Классический расклад ролей в современной семье шерп такой: отец работает гидом, а мать ведет хозяйство — стряпает, убирает, держит маленький киоск с напитками и чипсами, в доме, который одновременно служит постоялым двором для туристов. В основном так устроена жизнь обитателей Солокхумбу, а в столице Намче-Базаре можно встретить шерп, которые могут позволить себе слетать на каникулы на Лазурный Берег. Кстати, на деле Соло и Кхумбу две разные области, которые, однако, давно сплелись в одно понятие.

Соло расположено ниже, это район рододендроновых лесов, зеленых пастбищ и ущелий на высоте от двух до трех с половиной тысяч метров. Кхумбу взяло свое название от имени ледника, сползающего с Эвереста, это скупое на зелень и богатое снежными вершинами высокогорье.

По-английски среди шерп не говорят только древние старики и старухи, что вовсе не мешает им при случае попробовать поболтать с приезжим. Но английский это база, а шерпа, если он хочет выделиться из общей среды, должен знать еще один европейский язык.

Шерпы честны и хорошо обучаемы. Если надо оставить свои вещи на какое-то время совершенно незнакомому человеку, лучше всего оставить их шерпе. Я делал это трижды и ни разу не только не пожалел об этом, но мне и в голову не пришло проверить их сохранность. Возможно, их честность обусловливает сама топография местности: через его ущелье проходит, как правило, только одна дорога, и это означает, что тот, кого он встретил однажды, встретится на его пути снова.

Европеец, если он приезжает в Гималаи регулярно, тоже заинтересован в том, чтобы вырастить «своего» шерпу. Например, встретившийся мне в горах немец, ходивший из года в год с одним и тем же шерпой, отправил его на учебу в институт Гете в Дели.

Европейская цивилизация понемногу пускает корни в изолированном мире шерп. Так, если в столице Непала Катманду полдня нет электричества, даже в самом диком шерпанском селении на высоте четырех с половиной тысяч метров в вашей комнате будет непременно гореть пусть слабенькая, но делающая свое дело энергосберегающая лампа. Все это не покажется удивительным, если взглянуть на тропу над пропастью, выложенную шерпами из камней на высоте 4600 метров. Или на дома и гостиницы в Намче-Базаре, который своим общим видом все больше напоминает швейцарский горнолыжный курорт. Макдоналдса на высокогорье пока, к счастью, нет, но кофемашины шерпы уже приволокли, и теперь на высоте четырех тысяч метров можно увидеть вывеску кофе Lavazza и выпить эспрессо с видом на Лхоцзе. А еще в Гималаях недавно появилась сотовая связь, хотя восемь лет назад ее не было не только здесь, но и во всем Непале. Молодые шерпы на привалах теперь жмут клавиши, играя в Mario и морской бой, и оглашают гималайские вершины звуками рингтонов.

И все бы ничего, если бы не заброшенные молитвенные мельницы вдоль главной гималайской тропы, которые местные не торопятся восстанавливать.

Кстати, слово «шерпа» закрепилось в политическом лексиконе. Так называют тех, кто готовит повестку дня для саммитов встреч на высшем уровне — от англ. summit «вершина». Подразумевается, что такой политик становится на это время проводником для своего лидера. Я бы сделал шерпу еще и символом посредника между нашим равнинным миром и миром вершин.

История восхождений на горную вершину Лхоцзе

Первое восхождение на вершину Лхоцзе Главную было совершено 18 мая 1956 года швейцарцами Эрнстом Райссом и Фрицем Лухсингером в ходе Швейцарской экспедиции на Эверест 1956 (англ. Schweizerische Mount Everest-Expedition 1956) по Западной стене (классический маршрут), а на Лхоцзе Шар 12 мая 1970 года австрийцами Зеппом Майерлом и Рольфом Вальтером по северо-восточному гребню.

Вершины Лхоцзе (справа) и Джомолунгма

23 мая 2001 года после многих безуспешных попыток была покорена Лхоцзе Средняя. На её вершину первыми взошли участники Российской экспедиции под руководством В. Козлова и Николая Чёрного Евгений Виноградский, Сергей Тимофеев, Алексей Болотов и Пётр Кузнецов (в последующие дни Юрий Кошеленко, Николай Жилин, Глеб Соколов, Виктор Володин и Владимир Яночкин) (Е. Виноградский, С. Тимофеев и Г. Соколов после этого восхождения стали единственными в мире покорителями всех трех вершин массива).

Южная стена Лхоцзе

Маршруты и наиболее значимые достижения на горной вершинк Лхоцзе

По состоянию на 2016 год на гору проложено наименьшее число маршрутов по сравнению с другими восьмитысячниками планеты:

• на Лхоцзе Главную три,
• на Лхоцзе Шар два,
• на Лхоцзе Среднюю один.

20 мая 1984 года на Лхоцзе Шар был проложен новый маршрут по сложной Южной стене чехословацкой экспедицией — на вершину поднялись Петер Божик, Ярик Стейскал и Йосеф Раконцай.

31 декабря 1988 года первое и единственное в истории зимнее восхождение на Лхоцзе Главную по классическому маршруту совершил поляк Кшиштоф Велицкий. Многочисленные попытки зимнего восхождения на вершину по южной стене японского альпиниста Осаму Танабе (англ. Osamu Tanabe, погиб во время восхождения на Дхаулагири 28 сентября 2010 года) не имели успеха (зимой 2006 года он не дошёл до вершины считанные метры).

Лхоцзе Шар, выдающийся пик в левом верхнем углу — Лхоцзе Средняя

В 1990 году о новом маршруте и восхождении на Главную вершину по Южной стене заявил словенский альпинист Томо Чесен (24 апреля). Однако его достижение было поставлено под сомнение альпинистским сообществом.

В октябре 1990 года на Лхоцзе Главную советской экспедицией под руководством А. Шевченко был проложен новый маршрут по южной стене, которую Райнхольд Месснер назвал её «Стеной XXI века» («Подъем по стене Лхоцзе — не просто восхождение на восьмитысячник, это кульминация альпинизма. Конечно, есть и останутся другие не пройденные стены в Гималаях и Каракоруме, но равных южной стене Лхоцзе в мире нет, это маршрут 21 века.»). Восхождение по нему на вершину совершили Сергей Бершов и Владимир Каратаев. Ранее неоднократные попытки прохождения стены предпринимал поляк Ежи Кукучка (второй после Р. Месснера восходитель на все 14 восьмитысячников Земли).

10 мая 1996 года на Лхоцзе Главную взошла первая женщина — француженка Шанталь Модюи.

16 мая 2010 года первое (одиночное) восхождение по северному гребню на Главную вершину совершил Денис Урубко.

Рекорд скорости восхождения на Лхоцзе Главную принадлежит Карлосу Карсолио — 13 мая 1994 года он поднялся на вершину из базового лагеря за 23 часа 50 минут. 14 мая 2011 года американец Майкл Хорст поднялся на Эверест и Лхоцзе за 21 час (от южного седла).

Непройденными остаются восточная стена Лхоцзе, а также траверс всех трёх вершин. Его прохождение было запланировано в 2014 году российскими альпинистами, но было отложено.

Статистика восхождений на горную вершину Лхоцзе

По официальной статистике в период с 1950 по 2006 годы на все вершины Лхоцзе было совершено 252 попытки восхождения, из которых 26,7 % удачных. Погибло 9 спортсменов. Среди погибших Ежи Кукучка (1989 — срыв с Южной стены) и выдающийся советский/российский альпинист Владимир Башкиров (1997 — остановка сердца).

Живые и мертвые

Пожалуй, самый легкий вариант смерти на Эвересте — поскользнуться и сорваться в пропасть. Но зачастую люди умирают на склонах долго и страшно. Вечером 14 мая 2006 года съемочная группа, поднимавшаяся на Эверест, добралась до трупа альпиниста по кличке Зеленые Ботинки. Его вмерзшее в лед тело отмечает высоту 8500 метров и является местной достопримечательностью.

Однако в этот раз труп был не один. В обнимку с ним сидел замерзший человек без кислородной маски и часто дышал. Кинематографисты окликнули его, но он не ответил. Это был опытный британский альпинист Дэвид Шарп, уже третий раз пытавшийся покорить Эверест в одиночку.

Той ночью мимо Шарпа прошло сорок альпинистов — вместе с шерпами-носильщиками и операторами. Никто не попытался ему помочь. Никто не сообщил в лагерь, находившийся ниже, об умирающем на склоне человеке.

Только в полдесятого утра 15 мая на Шарпа наткнулся спускавшийся с вершины ливанец Максим Чайя. Альпинист был еще жив. Вся кожа его посинела, руки и ноги замерзли буквально как лед. Он стучал зубами и уже не мог говорить. Чайя достал баллон с кислородом и попытался дать ему подышать, но безуспешно. Тогда он прочитал над ним отходную молитву и пошел вниз.

Еще дольше продержалась Фрэнсис Ди Стефано-Арсентьев. Вместе со своим мужем Сергеем Арсентьевым она взошла на вершину Эвереста 22 мая 1998 года в 18:15. Она стала первой американкой, покорившей эту гору без кислорода. Но на спуске супруги разминулись. Сергей вернулся в лагерь. Фрэнсис отстала.

На следующее утро ее увидели узбекские альпинисты, поднимавшиеся на вершину. Они предложили ей кислород, но Фрэнсис отказалась — ей не хотелось терять свой рекорд. Узбеки покорили Эверест, спустились в лагерь и рассказали Сергею о своей встрече. Тот взял баллоны с кислородом и пошел искать жену. Что с ним стало — никто не знает. Скорее всего, ветер сдул его в пропасть.

Фрэнсис не могла встать, однако прожила еще день и еще одну ночь. Утром 24 мая — к тому времени мимо нее прошло множество экспедиций — ей попытались помочь английские альпинисты Иен Вудолл и Кэти О’Дауд. Они попытались одеть женщину, но все мышцы Фрэнсис уже были атрофированы. «Она болталась у нас в руках как тряпичная кукла», — вспоминал Вудолл. Через два часа Вудолл понял, что погибнет сам, если продолжит возиться с Фрэнсис. Пара отправилась вниз. Фрэнсис осталась ждать смерти.

Часто говорят, что выживание на Эвересте — это лишь вопрос денег. Отчасти это правда. Если бы Дэвид Шарп и супруги Арсентьевы больше потратили на свои экспедиции, они были бы живы. За десятки тысяч долларов местные носильщики-шерпы буквально на руках втаскивают на Эверест и инвалидов, и ампутантов, а также организовывают сложнейшие спасательные операции.

Эгоизм других альпинистов тоже отчасти продиктован финансовыми соображениями. Одна экспедиция обходится участнику в сумму от сорока до ста пятидесяти тысяч долларов. Люди копят на нее годами, ищут спонсоров, мечтают о восхождении. Отказаться от этого, спасая неизвестного человека, очень трудно. Однако Иен Вудолл и его спутница пожертвовали своим восхождением, чтобы оказать помощь Фрэнсис Арсентьевой.

День 4: Намче-Базар — Пхорце Танга

20 октября 2008

Красавица Ама-Даблан.

Донейшен на тропе к базовому лагерю Эвереста

Буквально за первым поворотом после Намче-Базара открывается Первый вид на Эверест!!1-Cholatse (6335м), 2-Tabuche (6495м), 3-Everest (8848м), 4-Lhotse (8516м), 5-Ama Dablam (6814м)Команда (слева — направо): Ковшов Юра, Ковшов Денис, Ковинов Дима.

Монг (Mong, Mongla). Высота 3960 м

В Непале молитвенные флаги вывешиваются на высокогорных перевалах, где они, подобно парусам, которые рвет сильный ветер, взрывают воздух звуками, напоминающими топот лошадиных копыт. Это незабываемое зрелище. Чистое пространство в сочетании с благословением искренней молитвы наделяет наблюдателя такой силой и ощущением ликующей радости, что кажется, нет ничего невозможного, счастье достижимо, а освобождение неизбежно. Соответствие цветов: синий — пространство (небо), белый — воздух (ветер, облако), красный — огонь, зеленый — вода, желтый — земля.

Рододендроновый лес

Из дневника: «Глубина ущелий и высота гор поражает! Гималаи действительно грандиозны. Великий день. Впервые увидели Эверест (только макушку) и Лхоцзе. Ама-Даблам конечно красивая гора, но Кантега своей мощью понравилась больше.»

Выводы

Достижения:

• побывал в Гималаях, увидел пять восьмитысячников;
• пройден самый высокий (до 5550м) и длинный (160 км) горный поход;
• отработана система ношения зеркального фотоаппарата (см.фото);

• Можно идти с лёгким рюкзаком, так как не нужно нести палатку и еду
• Гималаи конечно грандиозны. Ущелья глубиной в пять километров — это нереально мощно!

• Очень много народу на тропе. Нет уединения. Шумно, как в городе
• Спишь не в палатке, а в отеле. Из-за этого ощущение, что ты не в горах, а в «битцевском парке»

После Бутана в глаза сразу бросаются отличия Непала от Бутана:

• трэш на улице
• в Непале лучше говорят по-английски
• в Катманду есть европейские рестораны
• цены в Непале в три раза ниже, чем в Бутане
• в Катманду по вечерам. на два-три часа выключают электричество, а на улицах продаю хаш (гаш)