Зона смерти
Выше 7500 метров начинается зона смерти, здесь нельзя находиться долго, нельзя нормально работать и жить. Организм не способен к восстановлению на такой высоте и работает, используя лишь внутренние резервы. Сверхлюдей не существует, и даже у отлично подготовленных спортсменов с железным здоровьем нет адекватного нагрузке запаса прочности.
Иногда кислородное голодание и истощение преподносят сюрпризы даже самым опытным и подготовленным альпинистам. Например, Райнхольд Месснер, один из величайших восходителей планеты, первым покоривший все восьмитысячники, вспоминал:
Использование кислорода в баллонах снижает опасность фактора гипоксии, самого частого критического состояния на высоте. Но кроме самого кислорода для дыхания нам необходим углекислый газ. Именно он заставляет работать лёгкие. Когда содержание CO2 в крови превышает определённый уровень, мозг автоматически подаёт команду мышцам, и они совершают цикл вдоха-выдоха. На высоте кислорода мало, окисляться в крови нечему, и дыхание усложняется ещё больше. Альпинистам хорошо знакомо чувство, когда во время ночёвки на большой высоте они просыпаются с очень глубоким вдохом и очень неприятным чувством, как будто только что умерли. Это значит, что дыхательные рефлексы затормозились, и кислород слишком долго не поступал в кровь.
Помимо всех этих штучек с газами, на больших высотах действуют и другие малоприятные факторы: температура постоянно понижается, а вот скорость ветра и частота шквалов наоборот. На вершине Эвереста температура никогда не поднимается выше нуля, в летний период в среднем держится на отметке -19С, ночами падая до -50С. Вместе с оборудованием альпинисты вынуждены тащить на себе килограммы тёплой одежды, и всё равно редко бывают случаи, когда группа возвращается без обмороженных конечностей, а порой и потерянных пальцев на руках и ногах. Несколько ампутированных фаланг пальцев — вполне обычная примета серьёзных восходителей.
«Цена Лхоцзе». Руки советского альпиниста Владимира Каратаева после сложнейшего восхождения на Лхоцзе (8516 м).
Яркое солнце поднимает настроение, дарит людям минуты тепла и наслаждения — особенно если этой весной вы смотрите на него во время офисных перекуров. На высоте солнце греет плохо, выше границы облачности светит в течение всего дня и очень ярко, так как слабо рассеивается атмосферой. На большой высоте солнечная радиация так сильна, что потеряв солнцезащитные очки во время подъёма, можно полностью ослепнуть за несколько часов. Жёсткое отражённое от девственно белого снега солнце выжигает сетчатку моментально. Зрение через какое-то время восстанавливается, но о продолжении восхождения в такой ситуации не может быть и речи.
Все эти трудности люди преодолевают лишь ради нескольких минут на вершине горы— вполне возможно, самых ярких мгновений в их жизни. Побывать на «крыше мира», увидеть Землю с самой высокой её точки — это дорогого стоит. Альпинисты, покорившие все восьмитысячники (а это всего 31 человек) — это поистине суперэлита человечества, лучшие из лучших, стоящие в одном ряду с олимпийскими чемпионами, великими путешественниками, первооткрывателями, учёными. Но и без экстремальных достижений подобного рода, альпинизм — прекрасное увлечение, достойное настоящих мужчин. Благородное и трудное дело, требующее полной самоотдачи и ответственной подготовки. Стремление забраться выше всех, несмотря на все трудности, осуществить свою мечту — не это ли качество двигает человека вперёд?
Отношение к современному альпинизму
Райнхольд Месснер считает страх частью своей жизни. Каждый боится делать что-то сложное, что-то опасное. Ему же нужна только храбрость, а этого качества ему не занимать. Когда идешь и делаешь, страх исчезает. Но когда ожидание возрастает, растет и страх. К современному альпинизму великий скалолаз относится как к детскому саду. По его мнению, традиционный альпинизм медленно исчезает.
Он становится спортом, лыжным туризмом: подготовленные трассы, постоянная поддержка, баллоны с кислородом у самой вершины, канаты, мосты через трещины и лестницы в крутых местах… Если так пойдет и дальше, то скоро любой желающий сможет покорить все 8-километровые вершины, особо не напрягаясь. Серьезным альпинистам он рекомендует идти туда, куда другие не идут, и использовать меньше оборудования.
Без права на ошибку
В 1969 году вместе с Петером Хабелером Райнхольд по юго-восточному снежно-ледовому гребню взошел на вершину Иерупайя в Перуанских Андах. Но центром Вселенной для альпинистов всегда были Гималаи. Туда-то весной 1970 года и отправились 25-летний Райнхольд и его младший брат Гюнтер.
Повод был весьма серьезный — участие в международной экспедиции, организованной Карлом Херлигкоффером. Целью было покорение пика Нангапарбат по южной (Рупальской) стене. Уже через несколько дней братья Месснер поняли, что организация экспедиции и взаимодействие ее участников поставлены слабо. Руководитель Херлигкоффер не имел ни четкого плана восхождения, ни авторитета среди участников. После долгого ожидания хорошей погоды Херлигкоффер согласился отпустить Месснеров и еще двух участников на покорение вершины.
25 июня 1970 года братья Месснер разбили лагерь на высоте 7350 метров. На следующий день Райнхольд обсудил по рации с Херлигкоффером план действий. А именно — если по радио передадут благоприятный прогноз погоды, то базовый лагерь подаст сигнал синей ракетой. В этом случае на Нангапарбат отправятся братья Месснер и еще два альпиниста — Шольц и Куэн. Если же погода будет по-прежнему плохой, то сигнал дадут красной ракетой, и рисковать жизнью отправится лишь Райнхольд. Но, как обычнр происходит, без трагических оплошностей не обошлось.
Ночью 27 июня по радио передали благоприятный прогноз, и кто-то в лагере, перепутав ракеты, выпустил вместо синей красную. Увидев ее, Райнхольд в 3 часа ночи ушел на покорение вершины, даже не взяв веревку. Ближе к утру, поняв, что погода будет хорошей, Гюнтер Месснер решил догнать брата и пошел наверх. Тоже без веревки. Удача улыбнулась братьям: в 17 часов они встретились на вершине. Но радоваться было рано. Во время спуска у Гюнтера неожиданно обострилась горная болезнь, и они остались на ночевку без палаток на перемычке Меркля.
Проснувшись, Месснеры попытались докричаться до Куэна и Шольца. Однако те из-за ветра решили, что итальянцы просто зовут их за собой, и пошли наверх. Между тем холод сковал организмы братьев. Спускаться по маршруту подъема (стене Рупала) без веревки было самоубийством.
К счастью, удалось найти другой спуск. Но когда путь был почти пройден, Гюнтер погиб в ледовом обвале. Напрасно старший брат искал его несколько часов. Только когда Райнхольд понял, что замерзает сам, он вернулся в базовый лагерь. Медик констатировал у него обморожения II и III степени. Это стоило альпинисту нескольких пальцев на ногах.
Биография
Райнхольд Месснер родился 17 сентября 1944 г. в Южном Тироле. Родным языком Райнхольда был немецкий. Он с детства привык жить в условиях Альп. Окончил университет Падуи по специальности «архитектура». Первые восхождения совершил в студенчестве со своим братом в доломитовых Альпах.
Первое гималайское восхождение Месснер совершил в 1970 году на вершину Нанга-Парбат. И хотя формально оно было успешным, его омрачила трагедия — во время спуска погиб в лавине его родной брат Гюнтер, а у самого Райнхольда в результате обморожения были ампутированы семь пальцев на ногах. Тело Гюнтера Месснера было найдено 17 июля 2005 года тремя пакистанскими альпинистами. Было омрачено трагедией и второе восхождение Месснера на восьмитысячник: в 1972 году при восхождении на Манаслу (8136 м) погиб его напарник по связке. В 1975 году Месснер совершил восхождение на Хидден-пик (8068 м) в Каракоруме, а в мае 1978 года вместе с Петером Хабелером поднялся без использования кислорода на Джомолунгму по классическому маршруту (с Южного седла по Юго-восточному гребню). Летом этого же года Месснер совершил одиночное бескислородное восхождение на вершину Нанга Парбат по западной (Диамирской) стене. В 1979 году Месснер в альпийском стиле совершил восхождение на К2 по классическому маршруту (юго-восточное ребро Абруцци), а летом 1980 года одиночное бескислородное восхождение на Джомолунгму во время сезона муссонов (со стороны Тибета через перевал Северное седло и Северо-восточный гребень с выходом на вершину по кулуару Нортона). Об этом восхождении он написал книгу «Хрустальный горизонт» (переведена на русский в 1990 году, перевод Матвеенко В. А.).
Райнхольд Месснер о вершине Джомолунгмы (одиночное бескислородное восхождение 1980 года):
1985 год
В 1981 году он покорил Шиша-Пангму (8013 м), а в следующем, 1982 году поднялся сразу на три восьмитысячника: Канченджангу (8586 м), Гашербрум II (8035 м) и Броуд-пик (8047 м). В мае 1983 года Месснер взошёл на Чо-Ойю (8201 м), а в 1984 году совершил повторные восхождения на Хидден-пик и Гашербрум-II, пройдя траверс этих двух восьмитысячников. В 1985 г. Месснер покорил ещё два восьмитысячника в непальских Гималаях — Аннапурну (8091 м) и Дхаулагири (8167 м). Последними в списке 14 восьмитысячников Месснера стали осенью 1986 года Макалу (8481 м) и Лхоцзе (8516 м).
Когда он спустился с последнего восьмитысячника (Лхоцзе), за плечами 43-летнего восходителя было более 3000 восхождений[источник не указан 2146 дней], около 100 первовосхождений, 24 экспедиции на высочайшие вершины мира, ряд уникальных соло-восхождений.
После того как вершины были им покорены, Месснер решил заняться преодолением пустынь. Он пересёк Антарктиду, Гренландию, пустыню Такла-Макан в Китае, достиг Северного и Южного полюсов, в 2004 году прошёл 2000 километров через пустыню Гоби, и не собирается на этом останавливаться.
В 1996 году Райнхольд побывал на Алтае, однако из-за погодных условий подняться на высшую точку этой горной системы не смог.
В настоящее время проживает в средневековом замке-крепости Юваль в Южном Тироле, который купил за бесценок и полностью отреставрировал. В замке Месснер открыл свой первый из шести существующих музеев Messner Mountain Museum (МММ), посвящённых истории альпинизма и освоению гор в частности. Ещё пять расположены также в исторических местах: в Больцано (Фирмиан (Firmian)), в Зёльдене (Ортлес (Ortles)), на вершине горы Монте- Рита (Доломитес (Dolomites)), на вершине горы Кронплатц (Коронес (Corones)) и в городке Брунико (Рипа (Ripa)).
Личность, столь великая, как сами Гималаи
Книги сыграли большую роль в экономическом успехе. Они не являются обычной унылой бессмыслицей. Лучшие из них, в том числе «Хрустальный горизонт» (Райнхольд Месснер), являются стоящими внимания работами, глубокими по своему смыслу и содержанию. Рожденный 17 сентября 1944 года в Брессаноне, итальянский альпинист и исследователь сумел сделать карьеру из почти невозможных подъемов, он считается одним из величайших альпинистов в истории. Райнхольд Месснер, книги которого расходятся миллионными тиражами, попробовал себя также в роли политика и бизнесмена.
После покорения всех известных горных вершин путешественник принял участие во множестве других экспедиций, включая пересечение Антарктиды, Гренландии и даже пустыни Гоби. В 1999 году Месснер занял место в Европейском парламенте в качестве члена итальянской «Партии зеленых». Вплоть до конца своего срока (2004 год) он направлял все усилия в первую очередь на решение экологических и правозащитных задач. Кроме этого, Месснер основал целую сеть горных музеев, посвященных искусству, культуре, религии и особенностям горных регионов по всему миру. Он также создал специальный фонд для поддержания горных соревнований.
День 11: Лобуче — Горак Шеп — восхождение на Кала Паттар (5648 м)
27 октября 2008
Выше пяти тысяч метров трава уже не растёт. Сплошь камни да камни. Подъем на боковую морену ледника Кхумбу.Впереди — каменно-ледяная пирамида Lingtren (6713 m)
Поднимается к местечку Горак Шеп (5160 м.) что в верховьях долины Кхумбу.Вершины: 1 — Pumori (7165), 2 — Lingtren (6713), 3 — Khumbutse (6639), 4- Западный гребень Эвереста, 5 — Западное ребро Nuptse.
Радиальный выход на вершину Kala Patthar (5648 м.)Позади Пумори (7165 м.)
Торопимся, чтобы успеть до захода солнца.Пока вроде не холодно, но в пуховке в сто раз комфортнее!Вершины позади: Пумори (7165 м.) — Лингтрен (6749) — Кхумбутце (6636)
Ледовый обвал на склонах Нупце
На вершине Kala Patthar (5550м.)Слева — направо: Ковшов Юра, Ковинов Дима, Ковшов Денис.Вершины: 1 — Changtse (7543 m), 2 — Западный отрог Эвереста, 3 — Эверест, 4 — Южное седло (7906 m),5 — Lhotse (8516 m), 6 — Nuptse (7864 m)
Но чтобы увидеть вот такой вот Эверест, стоило было пройти весь этот путь!
Из дневника: «Подъем до Горак Шеп — то еще развлечение. По карте набор всего 300 метров, а на деле постоянные американские горки по морене. Шел очень медленно. Видимо усталость накопилась. Да и еду местную есть больше не могу. Спасаюсь сникерсами, в них — энергия 
Правда Барак говорит, что это «высота». Организму нужен кислород и тепло, полноценный отдых. В последний момент решили, что стоит попробовать подняться на Кала Паттар на закате. Заползли. Последние метры шел на морально-волевых. Еле-еле успели к закату. Сказа. Хорошо, что взяли термос. Дубак!»
Новые вершины: вернуться к началу
Поднявшись на все самые высокие горы мира, вы отправились в экспедиции на Северный и Южный полюсы, пересекли Гренландию, прошли через несколько пустынь… Значит ли это, что для вас не важно, куда идти, лишь бы рисковать?
Это не риск, а познание себя. Адреналин у меня вырабатывается не от ощущения риска, а от ощущения, что я могу преодолеть в себе еще что-то. К тому же пустыни, если задуматься, это расколовшиеся на мельчайшие кусочки горы. В 1978 году вместе с австрийским альпинистом Петером Хабелером мы впервые поднялись на Эверест без кислорода. В 1980 году я повторил это в одиночку. Выше уже не залезть. Тогда и возникла идея преодоления горизонтальных преград. «Добив» список восьмитысячников, я отправился в пешие экспедиции: пересек Гоби, Сахару, Гренландию и Антарктиду. Но потом сильно повредил пятку и несколько лет практически был инвалидом. В это время жизнь предложила мне новый этап для преодоления. Мою кандидатуру выдвинули в Европарламент.
Вы же говорили, что не любите, когда вами руководят, а политика — дело подневольное…
Да, но я не мог не попробовать. Ну и на личном примере доказал, что был прав. Когда я выступал с рассказами о горах, послушать меня приходили две тысячи человек. Когда выступал на политических митингах, набиралось двадцать, и они кричали: «Зачем тебе эта дерьмовая работа?» И я отвечал, что кто-то должен ее делать. В глазах многих я себя дискредитировал.
«Зеленые ботинки»
Неизвестно, когда понятие «зеленые ботинки» вошло в обиход покорителей Эвереста и стало фольклором. Зато доподлинно известно, что они принадлежат индийскому альпинисту Цевангу Палжору, одной из жертв «кровавого мая» 1996 года — в тот месяц на Эвересте погибло в общей сложности 15 человек. Это самое большое число жертв за один сезон за всю историю покорения высочайшей на планете вершины. Годами зеленые ботинки Палжора являются ориентиром для тех, кто поднимается на гору.
В мае 1996 года на Эверест поднималось сразу несколько коммерческих экспедиций — две американские, одна японская, одна индийская и одна тайваньская. О том, кто виноват в том, что большая часть их участников так и не вернулась, спорят до сих пор. По событиям того мая снято несколько фильмов, выжившие участники написали несколько книг. Кто-то винит погоду, кто-то проводников, которые начали спускаться раньше своих клиентов, кто-то другие экспедиции, которые не помогли терпящим бедствие или даже помешали им.
День 2: Бенкар — Намче-Базар
18 октября 2008
Японские пенсионеры с треккинговыми палочками тут в большинстве.Кстати, вы не знаете, НЕпожилые японцы существуют?
К середине второго дня мы дошли до «Большого» моста на Намче-Базар (слева вверху). Если что-нибудь случится с этим мостиком — весь городок Намче-Базар и еще с десяток посёлков окажутся отрезанными от «большой земли».
Доставка живой курятины в Намче-Базар
Усилиями вот таких портеров, которые несут по 30-40 килограмм кока-колы,сникерсов и прочей лабуды и достигается комфорт белых туристов.Я и мои друзья пока в состоянии нести хотя бы свои вещи сами, поэтому услугами портеров мы не пользовались.
Во время ходьбы портеры не пользуются американскими треккинговыми палками Leki.У них для этого есть деревянная колотушка, которую во время короткого отдыха можно подставить сзади,под днище корзины, и тем самым дать отдых плечам и шее.
Тропам тут сотни лет, и на открытых местах они украшены молитвами.
Из дневника: «За день прошли шесть навесных мостов. Движение по ним одностороннее, приходится постоянно пропускать яков. Занятно. Народу больше чем ожидал. Одних японских пенсионерских групп обогнали несколько. К Намче-Базару поднимались из последних сил. Устали!»
Сколько стоит восхождение на Эверест?
Отметим сразу, восхождение на Эверест — одно из самых дорогостоящих туристических мероприятий. Средняя стоимость путешествия составляет не менее 55-70 тысяч долларов США, в зависимости от того, каким образом оно осуществляется: самостоятельно или в составе коммерческой группы. Второй вариант обойдется несколько дешевле.
Основные затраты при восхождении в группе будут складываться из следующих сумм:
- 8 000-15 000 долларов — транспортные и сопутствующие расходы (перелёт до Непала и обратно, перелёт из Катманду в Луклу и обратно, прививки, оплата гостиниц и питания);
- 2 000-3 000 долларов — переход до базового лагеря, куда входит транспортировка грузов, питание, оплата прохода через Национальный парк;
- Восхождение на Эверест обойдётся в 20 000-25 000 долларов и предполагает расходы на услуги офицера связи и медиков, оплату труда гидов и шерпов, разрешение на восхождение (11 000 долларов с человека),
экологический сбор (4000$),
разработку маршрута, отслеживание прогноза погоды и прочие необходимые расходы;
- Стоянки в высотных лагерях — 4 000-8 000 долларов (питание, обслуживание, проверка снаряжения);
- Снаряжение — 3 000-15 000 долларов (кислородные маски, палатки, альпинистское оборудование, медицинская аптечка и т.д.).
Кроме перечисленного выше, следует учесть непредвиденные расходы и дополнительные услуги, которые могут потребоваться в процессе восхождения. К ним относятся:
- Срочная эвакуация вертолётом — от 100 долларов на небольших отметках до 20 000 долларов на серьёзной высоте;
- Услуги связи — от 1000 долларов;
- Установка флага — от 2 200 долларов за 1 кв. метра полотна;
- Чаевые — до 2000 долларов.
В основном российские компании предлагают туры до Южного базового лагеря и обратно. К примеру, такие услуги предлагают:
- Компания«Альпиндустрия».
- «Гималайский ледник».
- Центр«Кайлаш» и многие другие.
Для подъёма на вершину горы потребуется тщательная подготовка и в этом вам могут помочь ассоциации профессиональных альпинистов России и зарубежья.
Печальные цифры
По итогам прошлого сезона (2013) с 1953 года на Эверест взошли 6871 раз, на вершине побывали 4042 человека — некоторые по нескольку раз. Больше всех знаменитый Апа Шерпа — 21 раз.
Но добраться до вершины удаётся не всем, как и спуститься с неё.
С момента первой попытки восхождения в 1921 году на склонах Эвереста погибло 264 человека. Самый страшный случай произошёл совсем недавно, в апреле 2014 года, когда лавина поглотила разом 16 проводников-шерпов.
Эверест не является самым опасным среди всех восьмитысячников — смертность в последние годы, с улучшением качества снаряжения и подготовки, снизилась до 3,6%, а всего составляет около 6%. По общей статистике первое место уверенно удерживает Аннапурна (8091 м) — до 41% смертей (в последние годы 19,7%), а на Канченджанге (8586 м) смертность составляет 22%.
На склонах Эвереста лежат десятки тел, вывезти их с такой высоты практически невозможно. Это стоит огромных денег, и не каждый спасательный отряд возьмётся за такую работу
Постоянные минусовые температуры, низкая влажность и снег консервируют трупы, и они хорошо сохраняются, служа зловещим напоминанием о ценности жизни и важности техники безопасности
Цеванг Палджор по посмертному прозвищу «Зелёные ботинки», погибший в мае 1996 года, отмечает высоту в 8500 метров.
За 93 года регистрируемых восхождений на Эверест было два действительно масштабных трагических случая. 11 мая 1996 года внезапно налетевшая сильнейшая буря застала у самой вершины сразу нескольких поднимавшихся и спускавшихся групп, в том числе коммерческих «Консультантов по приключениям» и «Горного безумия». Спасательная операция была затруднена критическими погодными условиями, низкой температурой и подготовкой некоторых участников. Жертвами трагедии всего за несколько часов стали семь человек, в том числе три индийских альпиниста из пограничной службы, включая вышеупомянутого Цеванга Палджора. Один из лучших советских альпинистов, казахстанец Анатолий Букреев, работавший инструктором в «Горном безумии», самоотверженно сражался за жизнь своих клиентов и всех застигнутых бурей и лично смог спасти трёх человек.
Этот случай поставил под вопрос целесообразность и уместность коммерциализации Эвереста, а также моральные аспекты спасения терпящих бедствие. Расхожая фраза «выше 7000 метров существует иная мораль и совесть» появилась именно тогда и до сих пор порождает ожесточённые споры. Правильно ли отказываться от достижения вершины, на которое затрачено столько сил и финансовых средств, чтобы рискуя собственной жизнью без гарантии на успех пытаться спасти человека, самостоятельно поставившего себя на грани жизни и смерти?
Другой случай произошёл недавно — в апреле 2014 года, когда лавина поглотила 16 шерпов-проводников. Это самый массовый случай гибели людей на Эвересте с начала экспедиций. Трагедия подняла важные вопросы обеспечения деятельности шерпов в экспедициях, когда зачастую к ним относятся гораздо хуже, чем к другим участникам и пытаются эксплуатировать сверх всякой меры. Сразу после гибели своих товарищей, профсоюз проводников начал требовать пересмотра условий работы на горе и улучшения условий труда, что назревало уже очень давно.
Смерть и страшные травмы — частые спутники альпинистов. В случае с особо сложными экстремальными восхождениями соло, без страховки и напарников, начинает действовать суровый принцип «ошибся-умри», и находятся люди, готовые следовать и ему. Альпинизм — одно из самых экстремальных увлечений в мире, и с такими опасностями приходится мириться ради уникальности получаемых ощущений.
День 4: Намче-Базар — Пхорце Танга
20 октября 2008
Красавица Ама-Даблан.
Донейшен на тропе к базовому лагерю Эвереста
Буквально за первым поворотом после Намче-Базара открывается Первый вид на Эверест!!1-Cholatse (6335м), 2-Tabuche (6495м), 3-Everest (8848м), 4-Lhotse (8516м), 5-Ama Dablam (6814м)Команда (слева — направо): Ковшов Юра, Ковшов Денис, Ковинов Дима.
Монг (Mong, Mongla). Высота 3960 м
В Непале молитвенные флаги вывешиваются на высокогорных перевалах, где они, подобно парусам, которые рвет сильный ветер, взрывают воздух звуками, напоминающими топот лошадиных копыт. Это незабываемое зрелище. Чистое пространство в сочетании с благословением искренней молитвы наделяет наблюдателя такой силой и ощущением ликующей радости, что кажется, нет ничего невозможного, счастье достижимо, а освобождение неизбежно. Соответствие цветов: синий — пространство (небо), белый — воздух (ветер, облако), красный — огонь, зеленый — вода, желтый — земля.
Рододендроновый лес
Из дневника: «Глубина ущелий и высота гор поражает! Гималаи действительно грандиозны. Великий день. Впервые увидели Эверест (только макушку) и Лхоцзе. Ама-Даблам конечно красивая гора, но Кантега своей мощью понравилась больше.»
Живые и мертвые
Пожалуй, самый легкий вариант смерти на Эвересте — поскользнуться и сорваться в пропасть. Но зачастую люди умирают на склонах долго и страшно. Вечером 14 мая 2006 года съемочная группа, поднимавшаяся на Эверест, добралась до трупа альпиниста по кличке Зеленые Ботинки. Его вмерзшее в лед тело отмечает высоту 8500 метров и является местной достопримечательностью.
Однако в этот раз труп был не один. В обнимку с ним сидел замерзший человек без кислородной маски и часто дышал. Кинематографисты окликнули его, но он не ответил. Это был опытный британский альпинист Дэвид Шарп, уже третий раз пытавшийся покорить Эверест в одиночку.
Той ночью мимо Шарпа прошло сорок альпинистов — вместе с шерпами-носильщиками и операторами. Никто не попытался ему помочь. Никто не сообщил в лагерь, находившийся ниже, об умирающем на склоне человеке.
Только в полдесятого утра 15 мая на Шарпа наткнулся спускавшийся с вершины ливанец Максим Чайя. Альпинист был еще жив. Вся кожа его посинела, руки и ноги замерзли буквально как лед. Он стучал зубами и уже не мог говорить. Чайя достал баллон с кислородом и попытался дать ему подышать, но безуспешно. Тогда он прочитал над ним отходную молитву и пошел вниз.
Еще дольше продержалась Фрэнсис Ди Стефано-Арсентьев. Вместе со своим мужем Сергеем Арсентьевым она взошла на вершину Эвереста 22 мая 1998 года в 18:15. Она стала первой американкой, покорившей эту гору без кислорода. Но на спуске супруги разминулись. Сергей вернулся в лагерь. Фрэнсис отстала.
На следующее утро ее увидели узбекские альпинисты, поднимавшиеся на вершину. Они предложили ей кислород, но Фрэнсис отказалась — ей не хотелось терять свой рекорд. Узбеки покорили Эверест, спустились в лагерь и рассказали Сергею о своей встрече. Тот взял баллоны с кислородом и пошел искать жену. Что с ним стало — никто не знает. Скорее всего, ветер сдул его в пропасть.
Фрэнсис не могла встать, однако прожила еще день и еще одну ночь. Утром 24 мая — к тому времени мимо нее прошло множество экспедиций — ей попытались помочь английские альпинисты Иен Вудолл и Кэти О’Дауд. Они попытались одеть женщину, но все мышцы Фрэнсис уже были атрофированы. «Она болталась у нас в руках как тряпичная кукла», — вспоминал Вудолл. Через два часа Вудолл понял, что погибнет сам, если продолжит возиться с Фрэнсис. Пара отправилась вниз. Фрэнсис осталась ждать смерти.
Часто говорят, что выживание на Эвересте — это лишь вопрос денег. Отчасти это правда. Если бы Дэвид Шарп и супруги Арсентьевы больше потратили на свои экспедиции, они были бы живы. За десятки тысяч долларов местные носильщики-шерпы буквально на руках втаскивают на Эверест и инвалидов, и ампутантов, а также организовывают сложнейшие спасательные операции.
Эгоизм других альпинистов тоже отчасти продиктован финансовыми соображениями. Одна экспедиция обходится участнику в сумму от сорока до ста пятидесяти тысяч долларов. Люди копят на нее годами, ищут спонсоров, мечтают о восхождении. Отказаться от этого, спасая неизвестного человека, очень трудно. Однако Иен Вудолл и его спутница пожертвовали своим восхождением, чтобы оказать помощь Фрэнсис Арсентьевой.
Борьба за Эверест: факты, загадки и легенды первых восхождений
Британцы открыли высочайшую точку Земли в 1852 году при обработке результатов масштабной геодезической съемки индийской колонии. По легенде, в кабинет начальника Ост-Индской картографической службы Эндрю Во, нарушив субординацию, ворвался один из служащих с возгласом: «Сэр! Кажется, мы открыли самую высокую гору!» Но, скорее всего, Радханат Сикдар — талантливый математик, которому и было поручено вычисление высот, — ограничился подачей обычного рапорта. Инициатором съемки, отдавшим ей более 30 лет жизни, был Джордж Эверест — предшественник Во на посту начальника картографической службы. И хотя британская традиция тогда не позволяла называть вершины именами политических и иных деятелей, ради Эвереста сделали исключение. Тибетское название горы — Чомолунгма (или Джомолунгма). Самое распространенное его толкование: «Богиня — мать жизни». Непальское название Сагарматха переводится как «Лоб небес».
Первая британская экспедиция на Эверест в 1921 году носила скорее исследовательский характер. Возглавил ее опытный путешественник, натуралист и лингвист полковник Говард-Бери. А бригадный генерал Чарлз Брюс впервые высказал идею набрать высотных носильщиков из проживающих в окрестностях представителей племен шерпов, которые с тех пор стали неотъемлемой частью всех классических гималайских восхождений. В состав экспедиции включили всего двух альпинистов — фаворита Альпийского британского клуба школьного учителя Джорджа Ли Мэллори и его друга Гая Буллока. Мэллори предложил выбрать самый простой путь — северо-восточное ребро. Но на то, чтобы найти подход к нему, ушло несколько месяцев. Холод, сильный ветер и многомесячная усталость сделали свое дело. Экспедиция выдохлась, ни участники, ни носильщики не могли да и не хотели идти наверх.
В мае 1922 года англичане вернулись на Эверест. Штурмовой лагерь установили на отметке 7600 метров — выше отказались идти носильщики. После тяжелой ночи в тесной палатке Мэллори, Нортон, Сомервелл и Моршед вышли на штурм. Им удалось подняться чуть выше 8000 метров. Через неделю их путь повторили Финч, Брюс-младший и капрал гуркхского полка Тежбир Бур. Это была первая попытка штурма с кислородом в баллонах — «английским воздухом», как иронически называли его шерпы. Они не добрались и до 8000 метров. Третьей попытке помешала лавина: восемь шерпов стали первыми жертвами Эвереста.
1924-й должен был стать годом победы над Эверестом. Состав был набран сильный: к ветеранам — Мэллори, Сомервеллу, Нортону — подключили 21-летнего Эндрю Ирвина. Штурмовой лагерь установили на высоте 8120 метров, и 4 июня связка Нортон — Сомервелл вышла к вершине. Уже довольно скоро Сомервелл почувствовал себя плохо. Нортон пошел дальше один, и ему удалось подняться до 8570 метров, этот рекорд бескислородного восхождения до 1978 года никто не смог побить — только повторить. Мэллори выбрал в напарники Эндрю Ирвина, прозванного в экспедиции Мистер Почини (Mister Fix it), поскольку тот был способен заставить работать капризные кислородные аппараты. 6 июня они вышли наверх. Через день в разрыве облаков участники экспедиции заметили две точки на снежном поле. Больше Мэллори и Ирвина никто живыми не видел.
Эгоизм риска: жить — значит идти навстречу смерти
После восхождения на гору Лхоцзе, ваш последний восьмитысячник, вы сказали: «Я доволен, но не горжусь собой». Неужели такой альпинистский «послужной» список не повод для гордости?
Для тех, кто горы покорял, наверное, это было бы поводом для гордости. Я же вершины не покорял, я на них восходил. Я одним из первых положил конец этому «героическому» альпинизму, зародившемуся в 30-х годах прошлого века. В целях пропаганды в СССР, Германии и Италии горы изображались врагами, а альпинисты, сумевшие подняться на вершину, — героями. Меня пытались приобщить к этому движению. Но я не залезал на восьмитысячники во славу своей страны, я делал это для себя. Не брал с собой флаг Италии или Южного Тироля. Мой носовой платок был моим флагом. И когда я достал его из кармана и помахал у всех перед носом, националисты окрысились на меня. Вот этим я могу гордиться.
Нравилось идти против системы?
